Circuit bending

The Art Of Circuit bending

Основной текст взят с форума КАКАКА...www.kakaka.ru

Эту статью перевёл на русский Гриша Аврорин, за что ему ОГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо! А ещё большее спасибо Риду Газале за то, что он всё это написал!!

немого подкорректировал и дополнил ::vtol::, опираясь исключительно на свой опыт. Для меня бендинг это религия и способ жизни на земле, это чистота и расширение сознания... Ну и конечно же новые звуки, а значит и новая музыка!!!

Рид Газала

Искусство тыка
The Art Of Circuit Bending

Reed Ghazala
c/o the Anti-Theory Workshop
3325 South WoodMONT Ave.
Cincinnati, OH 45213, USA

От переводчика. Я не шибко в схемотехнике разбираюсь, поэтому уж извиняйте и спрашивайте в магазинах. «The art of circuit-bending» я перевел как «Искусство тыка» – ср. «метод научного тыка». Кучу всего такого можно посмотреть на www.anti-theory.com – сайте Рида, откуда и взято настоящее руководство, существуют активные рассылки Yahoo и Google, причем уже несколько лет заметна дифференциация по сложности изменений и исходному материалу переработки. Рид пишет о создании инструментов из игрушек и прочего дешевого сырья, но его методы применяются для моддинга профессиональных электромузыкальных инструментов – клавишных, драм-машин, гитарных эффектов, и бытовой аудиоаппаратуры – магнитофоны, CD-плееры, компьютерные магнитные и лазерные дисководы, кроме того детекторы магнитных карт, дверные звонки и т.д.. Существуют коммерческие конторы по перепайке и продаже модифицированных устройств. С аудио методы Газалы были перенесены на видеоприборы – игровые приставки, проекторы, видеоплееры кассет и DVD. Идеи Circuit Bending были перенесены в программную среду – так называемый Data Bending. В 2005 году была издана книга Рида Газалы о принципах, методах, истории и философии Circuit Bending. К сожалению, я не смог ее достать, так что не могу ее рецензировать.

Если возникнут серьезные вопросы, и вы способны их сформулировать на английском - адрес Газалы ghazala@anti-theory.com.

Инструмент, созданный методом тыка – чаще всего перепаянная игрушка или игра – это инструмент инопланетян: инопланетный дизайн, инородный голос, инакость извлечения звуков музыкантом. Этим путем на всей планете создается новая музыкальная грамота. Рождается новый инструментарий. Бесчисленные музыкальные безделушки – новые инструменты, ждущие родиться. Антитеоретический подход методики тыка к упромысливанию электроники указывает путь всем исследователям звука на бесконечный передний край новейших звуковых форм и фантастических инструментов. Среди этих переработанных устройств, наряду с необычными звучащими устройствами нередко получаются алеаторические генераторы; это для композиторов случайной музыки, которые ищут непредсказуемые сочетания звуков; изменение и комбинация элементов захватывающим дух образом.

Метод тыка также подразумевает и использование пальцев. Они позволяют электричеству пройти через тело исполнителя, плоть и кровь теперь тоже часть электрического звукового замыкания. Это соединение артиста и инструмента в единое целое создает, в сущности, новые формы жизни. Нарождается племя биоэлектрических Audio Sapiens.

Метод тыка

ТЫ МОЖЕШЬ тыкать. Следующее ниже обсуждение направит новых искателей по правильному пути. Также смотри “Anti-Theory Workshop”, раздел с фотографиями инструментов и интервью Рида для большего понимания процесса.
Если ты умеешь паять и сверлить маленькие дырочки, чтобы установить переключатель – ты
готов. Все остальное – вне техники, рутинные эксперименты: замыкаются разные контакты с целью изменить работу данного звучащего устройства.
Музыкальные игрушки не только легко переделать, они еще и совместимы с другими звуковыми устройствами. Заново рожденный звук с выхода, усеченный эквалайзером и размытый ревербератором (стандартное оборудование в студии), затем выведенный на колонки или запись, остается собой.
Также важно: игрушки это устройства низкого напряжения. Рид советует не совершать операции с напряжением выше шести вольт. Опыты с устройствами, подключенными
к розетке в стене – НЕДОПУСТИМЫ!!! Это относится даже к подключениям через адаптеры. Метод тыка – ТОЛЬКО ПРИ ПИТАНИИ ОТ БАТАРЕЕК. (вобщем не стоит так сильно загоняться, при определённом опыте более серьёзные аппараты не припятстви для бендинга - особенно гитарные педали (9v) прим. - ::vtol::)

Введение

Маловероятно в этом искусстве-на-свой-собственный-риск, что компоненты могут перегреться и перегореть. Или даже взорваться. За 30 с гаком лет у Рида взрыв случился только однажды. Внешнее напряжение слишком высокой вольтности неожиданно привело к короткому замыканию. Пол-конденсатора разнесло по всей комнате. Хотя даже у Рида такое никогда не случалось при операциях с питанием от батареек, следует посоветовать как-то защищать глаза. (очень актуально !!!! прим. -::vtol::)
Похоже, что главный минус этого странного искусства – возможность вывести из строя подопытное устройство из-за перегрева микрокомпонентов в случае внутреннего замыкания. Такое редко, но все же случается. Однако исследователи полагают это не стоящим внимания, и не только из-за того, что может быть создан уникальный инструмент, но также и потому, что звуковые игрушки, даже детские сэмплирующие клавиши и генераторы голоса, можно купить в комиссионках всего за несколько баков. Эти магазинчики будут снабжать вашу мастерскую разными бесконечными устройствами для опытов создания экспериментальных инструментов.
Наилучшая цель метода тыка – звучащие игры и игрушки, которые и так издают интересные звуки, и хорошо их воспроизводят. Синтезированные голоса людей и зверей, также фантастические и музыкальные звуки свойственны многим безделушкам. Как замечено выше, музыкальные клавишные, даже сэмплирующие клавишные, и тогда, и сейчас появляются в комиссионных магазинах.
Клавишные часто воспроизводят случайную (алеаторическую) музыку после обработки. Рид называет такие инструменты «алеатронами». Все эти игры, игрушки, клавиши часто продаются всего за несколько долларов штука. Имея при себе подходящие батарейки, четыре «АА», «С» и «D» вы сможете опробовать устройства прямо в магазине до покупки.

Инструменты:

– Паяльник (30 ватт или меньше) с возможно более острым жалом, можно его специально заточить для лучшего применения.
– Припой на основе канифоли. (cоветую покупать паялники всё же несколько более мощные, но с возможностью регулировки - позволит брать более тугоплавкие соединения и припои. Припой советую юзать без свинца - например на основе олова с добавлением серебра - очень тугоплавкий, но прочный и удобный припой, а что самое главное совсем не токсичный!!! - за 5-6 часов нависания над обычным припоем со свинцом может сильно заболеть голова. Проветривать при пайке обязательно - поможет делать приборы с более свежой башкой прим - ::vtol::)
– Маленькая дрель, чтобы сверлить дыры для установки переключателей и других компонентов. Сверло в 1/8 дюйма используется для создания дыр; сверло с округлым концом – для коррекции диаметра, когда нужно подогнать размер отверстия под определенный компонент.
На заметку: конусообразное ручное сверло. Этот инструмент используется для разгонки дыр до нужного размера; хорошее дополнение в арсенал. Такое сверло увеличит начальное отверстие шириной 1/8 дюйма до необходимого для необычных компонентов или тех, что слишком широки для стандартной дрели, например 3/4 дюйма для установки лампочки-детектора напряжения.
– Несколько маленьких цельнометаллических неизолированных отверточек, плюс и минус.
– Несколько миниатюрных гаечных ключей для лучшего контроля крепления панелей и компонентов.

(небольшой совет от меня - делать дырки дешёвым или старым паяльником, а потом вытачивать не очень острым ножом - вариант много проще сверла, которое часто может расколоть пластик и сильно крошит его рассыпая пыль во все стороны. Ручная расточка ножом позволит мягче контролировать процесс расточки Прим. - ::vtol::)

– Маленькие кусачки для проводов.
– Маленький ножик, пригодный для зачистки проводов толщиной 30-25 единиц.
– Тестовый провод (изолированный провод с крокодилами на концах).

На заметку: измеритель сопротивления. Это устройство, состоящее из резисторов разных значений, выбираемых поворотом ручки, с помощью двух контактов, прижимаемых к плате, позволяет услышать эффект от резистора определенного значения. Это поможет определить сопротивление или цепь сопротивления, необходимое в данном месте, так что туда можно поставить резистор или потенциометр нужного значения.
Кстати, ваш инструмент тыка можно сделать в форме коробки со сменными рабочими деталями. Это может быть, к примеру, футляр, куда можно подключить отобранные (путем кругового подключения в разных местах) компоненты для собственно методики тыка – различные резисторы, конденсаторы, потенциометры, сенсоры и т.д.
Как и измеритель сопротивления, это должно быть устройство с двумя контактными проводами, подведенными к точкам, выбранным для исследования предположительно возможного изменения звука во время опыта. Нет, все не так страшно, как кажется. Читайте дальше…

Компоненты:

– Миниатюрные рычаговые переключатели. (тумблеры

– Миниатюрные кнопки-переключатели.

– Различные резисторы.

– Различные потенциометры (резисторы переменного сопротивления, например, тривиальный регулятор громкости), от 50 Ом до 10 мегОм.

– Различные фотоэлементы (резисторы переменного сопротивления, чувствительные к свету).

– Различные конденсаторы.

– Различные body-contacts (любые металлические кнопки и т.д., которые можно присоединить проводом к контактам и поместить на кожух инструмента).

– Различные разъемы для вывода звука (1/4 дюйма – «phono», RCA, 1/8 дюйма – «маленький» – джек, и т.д.).

– Различные световые детекторы.

– Различные по цвету изолированные крепко спаянные провода толщиной от 30 до 25 единиц.

– Всякие другие провода… Крепко спаянные, с витой жилой, зачищенные, изолированные.
Примечание. Почти все инструменты и детали доступны во всем известных магазинах (по серьезным ценам), но также их можно заказать по почте или купить в комиссионке и у уличных торговцев. Не только цены более приемлемы, зачастую и качество, и ассортимент лучше, чем предлагаемые солидными магазинами в центре. И, кроме того, у них бывают такие штуки, которые вы больше нигде не найдете. (русские реалии - магазин chip & dip и митинский радиорынок(для москвичей) + ещё магазины "платан", вольтмастер и проч... вобщем всё о чём пишет гуру доступно и разведано прим. ::vtol::)

Обучение искусству

Прежде чем начать свой первый проект, если вы никогда не пользовались всем этим оборудованием, купите детский набор и сделайте что-нибудь по его руководству. Мигалку, электрические часы, шумелку… Да что угодно, чтобы подружиться с паяльником, зачисткой проводов и тому подобным – основой электронной сборки.
Также крайне полезно чтение книг по электронике для начинающих – они помогут разобраться в терминах и как работают базовые компоненты схем. Методика тыка в конце концов всему этому научит, но всяко лучше начинать зная эти основы, которые останутся за пределами этой статьи.

Основы искусства

Во-первых, возьмите две самые маленькие металлические отвертки, закрепите на них крокодилами тестовый провод. Получился провод с контактами на каждом конце, а это самый главный инструмент метода тыка (кроме того, можно все спаять друг с другом, или консоль со сменными компонентами, как было описано в конце главы об инструментах).

Снимите крышку с игрушки или игры и увидите плату. Включите устройство и включите на нем звук (нажмите клавишу или кнопку, или что там его включает). Когда устройство ИЗДАСТ ШУМ, прижмите острие одной отвертки к черте на плате, контакту детали или встроенному в схему кончику чего-либо. Удерживайте отвертку на выбранном месте и делайте следующий шаг. Теперь, другой отверткой начинайте трогать разные места на схеме, пока не услышите интересные вам изменения в звуке устройства.

Электроток потечет по новому пути – через отвертки и провод. Может, на звуке это никак не отразится. Или эффект может быть неприятным. Каждый раз, когда возникает интересный звук, отметьте маркером нужные места на схеме парой точек.
Когда переходящая отвертка обошла все закоулки на схеме и все интересные контакты отмечены, переместите базовую отвертку на новое место. И опять переходящая отвертка исследует остальную схему; места интересного изменения звука отмечаются.
Этот процесс повторяется, пока таким образом не будет исследована вся схема.
И теперь, с божией помощью, вся схема заляпана отметками найденных возможных соединений.
Теперь исследователю предоставляется множество вариантов творческого применения найденных замыканий.

Прямое соединение.

Пары отмеченных точек можно соединить проводами напрямую. Можно припаять к проводам переключатель и включать-выключать соединение. Используйте простейший общеизвестный однополярный западающий переключатель. Один провод идет к контакту посередине переключателя, другой – к контакту на противоположной стороне от рычажка, когда он в позиции «вкл». Переключатель обычно выводят на панель устройства. Если вы приделали однополярный незападающий переключатель, то на нем только два контакта, и куда паять какой провод не имеет значения.
Примечание. Предполагается, что искусство пайки исследователя (вас) на достаточном уровне, чтобы все спаять быстро и чисто. Это важно и не так уж трудно. Быстро, потому что некоторые детали могут быть повреждены вследствие высокой температуры, особенно составляющие самой платы, ведущие к миниатюрным и довольно деликатным компонентам внутри устройства. Чисто, потому что возможность зачистить что-либо после пайки очень трудно. Особую опасность представляют оловянные перемычки между соседними контактами (или другими металлическими частями платы), которые вы не желаете соединять между собой.
Есть несколько инструментов для удаления лишнего припоя с платы. Принцип их действия заключается в нагревании припоя и его вакуумного удаления, также есть приборы, действующие на основе явления осмоса. Обе техники трудоемки. Тренируйтесь, пока не получится «быстро и чисто»; избегайте ошибок при пайке и их исправления.
Процесс соединения проводами начинается с подсчета, для скольких пар отметок нужны переключатели. Затем решите, как переключатели будут выведены на внешнюю панель устройства (всегда проверяйте, не будут ли новые переключатели мешать или вредить внутренним частям устройства, когда оно будет заново собрано и свинчено).
Итак, дырки просверлены, переключатели вставлены, затем пары отмеченных контактов соединяются через переключатели, и устройство заново собрано.

Потенциометры. Кроме переключателей можно впаять потенциометры (резисторы с переменным сопротивлением). Во многих случаях это позволяет добиться особого эффекта путем поворота ручки потенциометра. Потенциометры, как и обычные резисторы, производятся самых разных значений сопротивления (Ом). Попробуйте подключать потенциометры с разной омностью, чтобы изучить возможности их применения. Обычно у них есть три контакта. Припаяйте один провод к центральному контакту, а другой к крайнему. К какому именно зависит от того, что вы хотите получить при повороте ручки потенциометра.

Пример: громкостью на вашем магнитофоне управляет потенциометр. Если вы поменяете на нем крайний контакт на противоположный, громкость при повороте ручки в обычном направлении (по часовой стрелке) будет понижаться.
Вместе с потенциометром можно ставить и переключатель. Тогда можно сначала отрегулировать значение потенциометра, а потом включить соединение. Цепь должна вести от одной точки к переключателю, затем к потенциометру, затем обратно на плату к другой точке. Можно использовать и другие компоненты, например следующие…

Конденсаторы. Конденсаторы тоже бывают разной мощности. Они могут менять тональность звучания или создавать разными способами пульсацию звука.
Примечание. Некоторые большие электролитические конеденсаторы могут накапливать большое напряжение и вызвать у вас очень серьезный электрошок. Они цилиндрической формы, обычно с двумя контактами, чаще всего больше фильтра сигареты. Такие конденсаторы используются в схемах стробоскопов, трансформаторов и других приборов высокого напряжения. НИКОГДА не применяйте их. Вообще-то во всех книгах для начинающих это отмечено особо. Если вы не знаете, как выглядят электролитические конденсаторы, загляните в ваш справочник, и прочитайте об этом. Такие конденсаторы легко узнать и удалить, хотя и вряд ли вы с ними столкнетесь в нашем деле.

Фотоэлементы. Это светочувствительные кнопочки (иногда их называют «кадмиевые сульфидные ячейки») с двумя контактами. Они, грубо говоря, переводят свет в электрическое сопротивление. В схеме они действуют как потенциометры, но, вместо ручки для изменения сопротивления и, следственно, звука, тут действует тень от руки.
Эти сенсоры можно использовать самыми разыми способами, например, для создания инструмента, реагирующего на окружающую обстановку, смену света и тени – падение листьев, блики на воде, облака – как на команды исполнителя.

Солнечные батареи. Это светочувствительные устройства, преобразующие свет в электрическую энергию. Их можно использовать для перевода их слабого напряжения (или сопротивления – в некоторых случаях) на схему устройства между парой соединенных точек. Естественно, что несколько таких батарей могут обеспечить ваше устройство электричеством, если их соединить друг с другом, как обычные батарейки (но не одновременно с ними).

Световые индикаторы – это обычно (в нашем деле) маленькие лампочки слабого напряжения. Как и все диоды, они пропускают ток только в одном направлении. Их приятное свечение и мигание можно использовать по-разному. Найдите точки на схеме, между которыми впаянный индикатор будет светиться или мигать. Индикатор на проводе, ведущем к выходу, будет светиться сильнее или слабее в зависимости от интенсивности звуковых волн.
Световые индикаторы – поляризованные компоненты; если они не светятся, поменяйте контакты местами. Если они и так не горят, значит, силы тока недостаточно. При чрезмерном напряжении они сгорают, могут даже взорваться. Будьте осторожны с индикаторами, которые при подключении сразу ярко вспыхивают, а затем гаснут или светятся не тем цветом. Или цвет тот, но слишком яркий. Или просто горит слишком ярко. Это все значит, что слишком велика сила тока, и они скоро выйдут из строя. Световые индикаторы также могут влиять на звук в зависимости от места, где они стоят.

Детекторы влажности. Эти сенсоры преобразуют атмосферную влажность в электрическое сопротивление (они, к примеру, используются на метеорологических радиозондах – воздушных шарах, которые изучают состояние атмосферы и передают данные на земные станции по радио). С их помощью можно управлять инструментом дыханием, повышая интенсивность, пока детектор не перестанет реагировать.

Множество всяких компонентов можно поставить на ваше соединение, но и описанные выше дают широчайшие возможности, а также пути для дальнейших исследований.
Чтобы быстро опробовать возможности компонента на данном соединении, можно использовать модифицированную систему тестирования. Она состоит опять же из двух отверток, двух проводов к с крокодилами вместо одного и самого компонента (например, потенциометра). Прицепите провода к отверткам, свободные концы проводов присоедините к компоненту. Далее действия теже, что и с обычной системой, но теперь сигнал идет через компонент.
А кроме прямого подключения есть и другие полезные штуки…

Тело

Металлические контакты – канцелярские кнопки, шарики, что угодно – могут быть коммутированы с парой точек на плате. Каждая из точек соединена со своим контактом. Между контактами никаких соединений… ни переключателей, ни потенциометров, сенсоров… вообще ничего. Ток между ними, встроенными в кожух устройства, должен течь через тело исполнителя. Включение человеческого тела в цепь, уравнивая со всеми остальными компонентами, превращает его в некий новый потенциометр. Резистор переменного напряжения (хотя не являемся ли мы им и так?).
Возможность этого соединения выявляется точно так же, как описано в начале – методом тыка – с помощью отверток. Однако, вместо провода с крокодилами, вы просто держите в руках неизолированные отвертки. Поиск точек тот же. Устройство издает обычный звук, а вы тыкаете по схеме, пока он не изменится, электроток пойдет по вашим рукам. Если обнаруживаются полезные точки, к ним припаиваются провода, контакты проводов выводятся на панель устройства. Исполнитель касается их, создавая тот же звук, что и при исследовании отвертками.
Исполнитель очень редко чувствует проходящее через него электричество. В девятивольтном усилителе, первом инструменте, созданном Ридом, контакты давали слабый электрический удар. Но ничего страшнее искр шерстяного свитера или хуже. Опасные удары током, которые угрожают музыкантам – от неправильно заземленного оборудования сцены.

Перезагрузка

Метод тыка, при всей своей универсальности, зачастую дает настолько странный результат, что сами устройства его не выдерживают. Устройство отключается. Влючение-выключение иногда помогает, а иногда и нет. Отключение тока от батареек может быть единственным способом привести устройство в рабочее состояние. Конечно, батарейки можно вынуть и вставить обратно. Но удобнее (и безопаснее – в некоторых случаях нужно быстро отключить электричество, чтобы избежать поломки) поставить кнопочный переключатель на один из двух проводов, идущих от батареек к плате. Это позволит мгновенно отключить электроток.
Переключатели-кнопки бывают двух типов: «normally open» (цепь включается при нажатии) и «normally closed» (при нажатии обрывает цепь).
Для данной операции нужна кнопка «normally closed», чтобы прервать контакт между платой и батарейками. На панели инструмента расположите эту кнопку в стороне от остальных, чтобы не нажать случайно.

Линейный выход

«Линию» – выход, откуда аудиосигнал подается на микшерный пульт или усилитель – можно вывести от встроенного динамика вашего устройства. Просто припаяйте два провода к контактам динамика, а другие концы проводов – к разъему какого-либо типа (1/4” jack (большой джек), RCA phono jack (колокольчики) и т.д.), закрепленному на кожухе инструмента. Тогда можно использовать стандартный кабель для подключения к остальному оборудованию. НО…
Сперва проверьте инструмент на ненужной колонке! Это может быть недорогой, низковаттный комбик или маленькие посаженные колонки из комиссионки. Если у есть стандартный вход – подойдет. Смысл теста в том, что неизвестно, какого уровня сигнал будет выдан на колонку во время различных операций. Дальнейшее благополучие комбика или колонки может оказаться под угрозой, если не принять достаточных мер безопасности. Вот поэтому и нужен агрегат, которого не жалко.
При первом подключении все ручки на комбике должны быть закручены на нулевой уровень. Подключите инструмент к комбику (необязательно сперва ставить разъем на выход инструмента, можно при тестировании примотать провода к обычному кабелю, а его воткнуть в комбик). Медленно увеличивайте громкость на комбике. Если звук из комбика громче, чем обычно от стандартного источника (деки, гитары и т.д.), уровень выходного сигнала вашего инструмента может быть слишком высоким. Чтобы снизить его уровень, поставьте резистор нужного значения на провод между динамиком инструмента и выходным разъемом. Еще лучше поставить маленький потенциометр, триммер, с его помощью можно
менять громкость. Попробуйте для начала триммер около 1 мегОм, но держите под рукой триммеры и других значений. (не совсем верно описан способ регулировки громкости - советую применить резистр наминалом 50 или 100кОм и припаять егос следующим образом - среднюю ножку переменника к выходу идущему на усилитель, левую к земле устройства, а правую к выходу вашего девайса - тогда получится полноценная ручка громкости прим.- ::vtol::)
Линейный выход очень важная вещь в методике тыка. Маленькие встроенные динамики большинства устройств слишком слабы и не могут воспроизвести многие частоты, которые выдают устройства даже до начала опытов. А звуки перепаянных устройств могут быть потрясающими, так как схемы прохождения сигнала совершенно другие. Это происходит в результате действия частот за пределами человеческого слуха, и низких, и высоких. На хай-фай системах сразу заметны возможности нового инструмента. Кроме того, линейный выход полезен для подачи сигнала на обработку, например, ревербератором или эквалайзером.

Другие возможности

Кроме создания новых цепей, как было описано выше, замещение одних компонентов другими – другого значения или назначения – также дает интересные результаты.
Например, обычный резистор на плате можно заменить потенциометром или фотоэлементом (оба являются резисторами с переменным сопротивлением). Если этот резистор поставлен для задания тональности звука (бывает очень часто), то тональность звука теперь можно регулировать, меняя частоту поворотом ручки или интенсивностью света. Естественно, потенциометр тоже можно заменить фотоэлементом (то есть замена потенциометра, ответственного за тональность осциллятора, фотоэлементом позволяет регулировать частоту наподобие терменвокса, движением руки в пространстве).
Детекторы движения, такие, как ртуть, шарик в коробочке, и «подвесные» переключатели, можно поставить на маленькие устройства для танца или инструменты, управляемые жестикуляцией.
Если новые переключатели не помещаются на панели устройства, сами собой напрашиваются два решения. Плату можно поместить в новый кожух. Или вынести новые переключатели в отдельную коробку, соединенную с первоначальным устройством многожильным кабелем, вроде применяемых в компьютерной технике. Кроме того, не всегда хватает пространства, чтобы спаять нужные точки. В этом случае изучите плату и паяйте не к самим труднодоступным точкам, а к ведущим к ним впечатанным в плату жилам. Чаще всего это решает проблему. Труднодоступный резистор на плате может быть соединен с впечатанными жилами на другой стороне платы. Спайка с ведущим к компоненту проводом – то же самое, что припаять к нему самому. Этот способ устраняет проблему недостатка пространства.

Предосторожности

Кроме собственной защиты, и защиты добавленных к схеме компонентов, вот несколько советов, как сохранить целым само устройство.
Если вы работаете с редким и трудно заменимым устройством, проявите осторожность… Исследуя устройство отвертками в поисках нужных точек, касайтесь контактов переходящей отверткой очень осторожно, буквально на миг.
На данном этапе избегайте следующих явлений. Не касайтесь контакта, если:
– проскакивает искра;
– мигают лампочки или другие световые компоненты;
– слышен щелчок из динамика;
– понижается или исчезает звук;
– слышно гудение из динамика;
– компонент на плате нагревается;
– нагреваются батарейки.
Ток идет через плату, и сопротивление компонентов платы зачастую снижает первоначальное напряжение. Эти компоненты во многих случаях предназначены для работы с меньшим напряжением, чем подаваемое с батареек. Соответственно, лучше не допускать перехода тока от батареек на дальние по схеме участки платы из-за опасности их перегрузки и возникновения описанных выше вещей. Проще говоря, при начальном исследовании отвертками избегайте места, где подается ток с батареек.
Еще нужно помнить, что даже если каждое новое соединение по отдельности не имеет опасных последствий, то одновременно включенные соединения могут быть не столь безвредными. В общем, подключение, скажем, 1, которое активирует первое найденное соединение точек на схеме, дает приятное звучание инструмента и прекрасно работает, когда включено оно одно. Подключение 2, которое активирует второе соединение, дает неожиданную пульсацию и прекрасно работает, когда включено оно одно. Но когда работают оба подключения одновременно, звук в динамике слабеет или пропадает. Или возникают другие признаки неполадок, описанные выше. ( чтобы не наложать в таких условиях предлагаю пользоваться тумблерами ON/ON с большим количеством ввыводов, позволяющих при включении одного режима отключать другой. прим - ::vtol::)

Как уже было замечено выше, странные подключения могут привести к зависанию устройства. Может понадобиться отключение тока от батареек. Это очень важно; обязательно поставьте переключатель на провод питания, как описано в конце раздела «Основы искусства», на любом инструменте, склонном к зависанию.
Бывает, что точки на схеме соединены множеством проводов, что приводит к тому, что многие средства управления по-разному комбинируются друг с другом. Это может быть причиной неполадок; удаляйте такие соединения или модифицируйте их, найдите другую пару точек для установки переключателя. И проверьте все заново.
С другой стороны, такое хаотическое подключение – сущность и основа этого сюрреалистического процесса. Невозможно проверить все комбинации подключений, припаивая провода к плате. Невозможно, пока инструмент не будет закончен – тогда мастер сможет изучить его полностью – пока все обнаруженные соединения и средства управления не будут на своем месте и не смогут показать возможности их сочетания. В этот момент вступает в силу волшебство. Инструмент опробован, показав себя со сторон, невидимых во время начального – один эффект за раз – исследования. Это поистине волшебные минуты.
Но к слову: качественно созданные соединения дают необычный звук без вреда плате устройства, без потери энергии и любых деструктивных последствий. Контроль за состоянием встроенных компонентов на плате во время опытов – хорошая мысль. Если созданное соединение приводит к несвойственному какому-либо компоненту нагреву (некоторые компоненты немного нагреваются и при нормальной работе) лучше всего удалить это соединение!
Лучше не использовать адаптеры для ваших инструментов. Чаще всего они служат причиной лишнего шума, а также могут повредить инструмент из-за недостаточно точной вольтности и нестабильной подачи тока. Используйте высококачественные батарейки, которые можно перезарядить. (лично я наоборот противник батареек - везде впаиваю гнёзда для адаптеров - естественно указываю вольтаж и полярность чтобы случайно не сжечь - часто многие бенды стабильнее работают с более сильным и стабильным напряжением чем могут дать батарейки, колебания тока в которых часто достаточно существенны и приборы чаще зависают. Батарейки дают интересный эффект когда начинают садиться, но и этого эффекта можно добиться вставив переменный резистор на + от питания. чаще хватает 1-5 кОм. прим - ::vtol::)

За время обучения методике тыка некоторые устройства будут непоправимо выведены из строя. Главное – не экспериментируйте с теми вещами, без которых не можете жить. Но полученный опыт приведет вас к большим успехам, чем поражениям.
И со временем вы получите потрясающий набор инструментов.